vitaljas
поздравляю! теперь катайся и радуйся еще много тысяч км. У меня кстати рычит двигло с новыми цепями также как и на старых.
а что ты продавать собрался? машинку?

К АКПП никакого отношения не имеет."Крутится" от каленвала как и цепь ГРМ,крутит балансировочные валы-2шт и помпу.
А растяжение происходит от естественного износа,запчасть нынче такой)))))

mell
чтоб проверить цепи лучше вообще под клапанную крышку не лезть. снять лучше боковую, и увидишь как цепи прилегают к башмакам. сальник коленвала я бы все таки купил новый бы а вот прокладка... смотря как аккуратно снимешь. у меня она крепко прилипла и я ее немножко отверткой можной поддел. вообще сама прокладка сделана на совесть (резина на металле).
я так думаю что если аккуратно снимешь то можно легко еще раз поставить. ну на крайний случай автогерметиком резинки с обеих сторон немножко смажь.

крышку снимешь - откручивай форсунку и дорабатывай по моему рецепту. еще очень советую снять и промыть хорошенько продувая одновременно натяжитель балансиров.

а вообще если под дизель не тарахтит - отъездил бы еще годик а потом бы все поменял разом. чего туда лазить лишний раз?

Отредактировано ZAG (28-04-2010 20:18:53)

mell
сразу скажу что один вообще лучше не разбирай. позови на помощь товарища.
натяжитель ГРМ можно открутить НО главное чтоб цепь не перескочила на звездочках распредвалов или коленвала. натяжитель тоже промой почисти, может даже пастой Гойя шлифануть можно. работать должен не заедая. прежде чем заворачивать назад надо его взвести. закрутишь а потом чтоб он разблокировался поверни при снятой боковой крышке со всеми цепями и натяжителями коленвал за болт шкива по часовой стрелке оборотов несколько. это предупредит возможность загиба клапанов при заводке и должно разблокировать натяжитель.
я лично его разблокировал после установки монтировочкой сверху. но без клапанной кышки возможно тебе удасться подлезть к нему снизу и нажать резко на башмак с цепью.

прежде чем разбирать сделай из короткой головки на 15 описанный мной ключ.

mell
в том то и дело что без снятия крышки распредвала до звердочек распредвалов не доберешься.
вообще перескочить не должна пока все звездочки  и башмаки стоят (по крайней мере новая цепь)
когда снимешь крышку сразу заткни тряпкой отверстие в картер (туда все падает) ))))

у меня просто валялся дома кусок сантех трубы пластиковой , диаметр не помню 40 или 50. идеально по окружности сальника подходит. через это колечко от сантехтрубы и досточки сверху и забил молоточком новый сальник прямо в снятую крышку цепей.
главное оправку подобрать.
на видео все как то мудрено...

Отредактировано ZAG (28-04-2010 21:23:30)

что-то не найду номер на сальника коленвала на экзисте для крышки цепей...
подскажите, плиз...

mell
я покупал сальник  Elring 127.610

mell
за качество ничего не скажу. Германия... а  чем отличается от не Германии не знаю.
маслосъемные колпачки Goetze хвалили где-то..

гениально! )))

К вопросу о цепях: юзал по инету нашел здесь  сообщение 08.01.2010 Про цепи (это для тех кто захочет порытся в первоисточнике)
Привоже выдержку: "Итак, причинами обрывов, по мнению официальных дилеров GM - недостаточное сечение форсунки смазки цепи на ранних выпусках. По мнению автомехаников:
1) Применение однорядных цепей для снижения массы двигателя. Дело даже не в прочности, а склонности к перескоку на несколько зубов.
2) Применение узлов привода ГРМ от дизельных двигателей без доработки, хотя дизельные двигатели очень редко покупаются для коротких пробегов, при которых двигатель не успевает прогреться, да и интервал замены масла в несколько раз короче - отсюда меньшее количество отложений и лучшая работа гидронатяжителей и форсунок.
3) Маркетинговая мода на увеличенные межсервисные интервалы. За 20 т.миль или 30 т.км масло стареет слишком сильно и слишком много образуется отложений, чтобы узлы механизма ГРМ сохранили работоспособность
4) Применение износостойких пластиков в направляющих цепей. В Сааб конструкция ряда двигателей схожа с GM L61, но первыми изнашиваются направляющие и двигатель начинает проявлять себя шумом."
Отсюда делаю вывод: затягивать с заменной масла не стоит, чем чаще тем лучше (естественно в разумных пределах, думаю 6-7 тыс. оптимально).
Еще одна выдержка: "вот ветки форумов по грм этих двигателей
http://www.saturnfans.com/forums/showth … p?t=136967 http://www.z22se.co.uk/forum/viewforum.php?f=22
http://www.ecotecpower.com/forums/read. … 1334"
Ветки иностранные, к сожалению, но при  желании всегда можно перевести.
И еще от туда же: " становится понятным, что цепи на современных авто самых разных производителей (и БМВ с Мерседесами тоже, к сожалению) стали действительно рваться на малых (до 100 000 км) без предупреждающего грохота." (нужно было поставить вначале, но от этого суть не меняется)

Похоже все меняется и не в лучшую сторону (быстрее сломается быстрее купишь новое.... увы, все как обычно).

Все не так страшно, (Если прохожему упал на голову кирпичь, то это не означает что ходить по улице нельзя). а для замены форсунки нужно снять боковую крышку (а перед этим ремень, опору, натяжитель, шкив и собственно крышку (не считая правое переднее колесо защиту, ремня)), А ЗАЧЕМ? или есть предпосылки (дизелит, цепь гремит и бряцает)?? Проблемы лучше рассматривать в порядке поступления (и не придумывать то чего пока нет).

Отредактировано Volodia24 (16-05-2010 11:24:33)

В целом согласен что лучше менять все сразу но при условии что отходило хотябы 80 тыс. (бывают же и форс-мажорные обстоятельства когда нет смысла все менять ИМХО).