Скажи куда залить, попробую залить.
А вообще-то вот тут было написано

Однозначно занялся восстановлением. Где-то я пытался предложить это сделать, только там фотографий недостаточно было, для понимания вопроса. По твоим фотам понял, что это вполне возможно ... причём в домашних условиях.

Как раз так бы и сделал, только перед полировкой захромировал поршень...для подъёма диаметра так сказать, а потом полирнул до необходимого диаметра.

Вот и у меня не загоралось. Не знаю куда чего делось, но долить пришлось 1,6 литра.

Нет! Вот при заводке на морозе сальник выдавило (я об этом писал уже).  Но больше потерь масла нет. Пользуюсь советом Z-4-Andy с Опель-клуба. Он говорил, что у долго стоящей машины уровень в двигателе должен быть выше отметки "max".

Да не знаю. Последний раз в сентябре смотрел, было чуть меньше середины. А в декабре смотрю щуп сухой! Я литр влил (у меня канистра всегда с собой), а на щупе опять сухо. Я на СТО срочно, там ещё 600мл. долили и всё опять стало чуть выше половины на щупе. Нигде ничего, никаких потёков, никаких выдавливаний! Угар может быть, а может где текучесть потерялась (хотя вряд ли), в -43 я смотрел в канистре масло ещё плескалось.

Мотул как залил в марте в Иркутске, так и езжу на нём! Мне кажется в морозы стало жрать его.

Проводил сие в присутствии многих коллег по работе, практически на спор! Конечно не как водичка, но как жидкий киселёк точно!

кстати тоже на днях на щупе не увидел масла ))) Офигел! стал доливать, влил до нормы 600 грамм. Испугался млин. Холода были не заглядывал под капот 6500тыс км. Похоже выгорает, т.к нигде нет ни пятен ни подтеков масла. Масло не давило никогда.
масло 0W-30 Castrol Edge. Жидкое в -33. Темп застывания -51.
Думаю скоро заменить на MOTUL 8100  0W-30, попробую...

Короче понял, то что для тебя киселек для меня павидло. 

AlexS
Вечер добрый, Всем!
По просьбе AlexS, замена цепей: Ну начнем с того, что что все это делалось на машине двигатель не снимался.
1.Снимаем переднее правое колесо.
снятия передней крышки
2.Устанавливаем домкрат под поддон двигателя через деревянную плаху-чтобы не сломать поддон(он тонкий).
3.Снимаем опору двигателя переднюю правую 6 звездочек.
4.Снимаем ремень генератора, отворачиваем натяжитель 1 болт на 15.
5.Отворачиваем планку крепления подушки 3 звездочки на 15. Самый нижний болт откручиваем с низу (опустив двигатель на домкрате до подрамника).
6.Откручиваем шкив "колена" (можно подклинить за ребра жесткости на самой крышке, я так и делал, а можно заклинить выпускной распредвал если снята
крышка клапанов. ). Резьба везде на протяжении всей операции на всех узлах правильная (в право-затяг). Головка на 21
7. открученным шкивом выставляем ВМТ. На шкиве есть зазубринка расположена на ближнем буртике к крышке-это метка. Вторая метка на самой крышке это риска 7-10 мм (если смотреть на торец коленвала, где шкив между 10 и 11 часами). Совмещаем метки. Вообще я так не делал точнее забыл это сделать, но везде на рисунках показано что шпонка смотрит вверх а на распредвалах ромбики в шестернях встают в зеркальном положении-симметрично. Поставил шпонкой вверх когда начал снимать цепи.
8. Откручиваем все (по моему их там 11) в круговую болты на передней крышке, ключ на 10 .  Еще 1-н болт на 13 (он очень длинный и поэтому двигатель опускаем на подрамок и вытаскиваем его).Примечание: 4 болта расположенные на крышке на против помпы не откручиваем, они нужны для доступа к шестерни помпы)
9. Аккуратно с ямы за уголок крышки подцепляем крышку отверткой или тоненькой монтажкой.
т.к. я еще менял прокладку ГБЦ, могу чего нибудь лишнего написать. и на сколько знаю крышки бывают алюминиевые и пластиковые, у меня алюминий.
Крышка клапанов.
10. Отварачиваем топливопроводы 2 блестящие трубки с правой стороны по ходу движения авто (на одной из трубок есть клапан для сброса давления в топливной магистрали черная крышечка), гайки на 17 и на 19 трубки идут по задней стенке, откручиваем гайку крепления трубок на задней стенке головки 13 ключ (на опоре для декоративного кожуха). Отстегиваем трубки от пластиковых зажимов со стороны звездочек. После разъединения лучше все отверстия закрыть.     Короче писал-писал и кажется вспомнил если крышку снимать, то необязательно отварачивать трубки от топливной рейки, ладно может кому пригодится.
11. Снимаем крышку с высоковольтными катушками открутив 4 болта на кл. на 10, отсоединяем колодку от эл.блока.
11.1. Откручиваем с торца (противоположный от звездочек) 2 болтика шина заземления и болт крепления металлического держателя проводов.
12. Откручиваем болты крышки клапанов по моему их там тоже 11шт. (точнее 14.  10 по пириметру 4 под кмодулем зажигания)
Снятие цепей:, процедура довольно банальна если речь идет о замене на новый комплект  "ломать не строить..."    , но все же->
13. Отворачиваем натяжитель цепи ГРМ, задняя часть головки со стороны выпускного коллектора прям на против звездочек. Головка на 32(обязательно убедитесь что поршень в ВМТ) Можно выкрутить свечи и посветив фонарикам в 1-й свечной колодец выставить поршень в верхенее положение, или опустить туда что-то длинное и ловить максимальную верхнюю точку. У меня таким способом, после сборки метки совпали. Если не выставить Возможно повреждение клапанов и более дорогой ремонт.
14. Откручиваем самый верхний успокоитель 2 болта. Металлическая пластина с пластиковым элементом распологается между звездочек напоминает высокий зигзаг.
15. Через нижнюю часть отворачиваем нижнюю часть успокоителя цепи грм, на головке откручиваем пробку звездочкой Т50 под ней внутри отворачиваем верхний болт, через низ вытаскиваем успокоитель (самая длинная прямая часть в комплекте).
16.Отпускаем болтик крепления башмака натяжителя (длинная изогнутая метало-пластиковая штука).
17. Удерживая выпускной распредвал за грани после первой опоры ключем на 24, отворачиваем болт крепления вала (головка на 18). Вал немного начнет проворачиваться под действием клапанных пружин на кулачки. Впускной вал после откручивания и снятия с него цепи практически не поворачиваются оставляем все в свободном положении.
18. Вытаскиваем цепь в верх, проволочкой поправляя её для выхода через головку. по средине в головке БЦ есть выпуклости (в месте ниже звездочек Р/В).
19. Снимаем натяжитель бал.валов-2 болтика квадратненькая штука с ушами, натяжной башмак-1 болт.
20. Отворачиваем башмак натяжителя цепи балансировочных валов 1 болт (1-н край широкий постепенно переходит в узкий – похоже на косу). Снимаем еще 2 успокоителя по 2 болта в каждом итого 4 болтика с бобышками.
21.Чуть не забыл - снимаем черную пластиковую форсунку для смазки цепи 1 болтик (расположена выше второй звездочки коленвала сантимов на 2-3) 1 болтик. (полагаю о ней и шла речи на разных форумах что до 2001 года у этой форсунки малое отверстие - нарушается смазка цепи и в итоге разрыв веревки и клапана как гвозди, а после 2001 вроде сопло пошло больше и все Ок!)
22. Снимаем цепь балансировочных валов.
Примечаю: что ко всему есть доступ, для снятия всех успокоителей и башмаков мне понадобился инструмент: маленькая трещеточка, вороток, удлинитель короткий и длинный и головка на 10-все!!!, не считая описанного выше.
Рекомендую ни чего не крутить валы, колено и т.д.. Можете вымыть это место и переднюю крышку – если  есть желание конечно. Учтите, что, то чем будете мыть в процессе попадет на прямую в масленый поддон.
Установка цепи балансировочных валов.
1. Берем цепь балансировочных валов, устанавливаем метку (эта метка отличается от 2-х других у меня была малинового цвета) на звездочку балансировочного вала который находится ближе радиатору т.е. впускной –( пишу ориентирами потому, как в книжке толи названия валов перепутаны толи валы располагаются наоборот – я не вникал, будем считать передний вал это впускной далее в тексте так и буду называть его впускной балансировочный вал, соответственно задний будет выпускной). Та вот совместили малиновую метку со стрелочкой на впускном балансировочном валу. Стрелка смотрит вверх.
2. Установили шестерню привода цепи б.валов на коленвал (одна большая звездочка есть в комплекте для Б.валов.), имеющаяся на ней метка это – две палочки похожие на римскую II (может быть и точка, ставим надписью FRONT и меткой к себе на ружу) – метка смотрит вниз. Совмещаем на цепи серебряную метку с  меткой на звездочке коленвала. Вот здесь после совмещения необходим помощник. Помощник придерживает со стороны бампера  (просунув свои худые руки между лонжероном и двигателем) цепочку, так что бы метки не убегали с коленвала и впускного балансировочного вала. Вы тем временем – (в лежачем положении с низу) протягиваете цепь по приводу помпы при этом примерно прикидываем так, что бы метка попадала примерно на стрелку на валу. Совмещаем
выпускной балансировочный вал со второй серебряной меткой и со стрелкой на выпускном балансировочном валу (стрелка смотрит вниз).
4. Проверяем все метки (Малиновая метка цепи на стрелочке на впускном б.валу), (первая серебристая метка со стрелкой на выпускном б.валу) (вторая серебряная метка с меткой на шестерне коленвала, метка смотрит внизу).
3. Ставим правый успокоитель цепи (в виде трапеции) первый прикручиваем верхний болт, затем нижний затягиваем все это дело. Обратите внимание на крепежные прорези которые круглые те вперед которые продолговатые  в последнюю очередь.
4. Прикручиваем горизонтальный успокоитель.
5. Прикручиваем башмак натяжителя.
6. Вот здесь будь внимателен (секес может вылезти) . Прикрутив натяжитель цепи балансировочных валов в комплекте квадратная коробочка с ушками для крепления+там еще есть колечко с проволочкой удерживающее шток толкателя. Я все поставил, вытянул кольцо, шток вышел чуть-чуть, а может и показалось, но нужного натяга цепи нет, думал что при первой заводке за счет давления он сработает и все будет в порядке (эта штука работает от давления масла в двигателе). В тоже время в книге написано- что если цепь перескочит на один зуб - ВСЕ!!!  будет тебе несчастье  со всеми последствиями !!!
Вот! Дошло не сразу!» Берем отвертку помощнее, упираем ее в прилив (самый высокий в него еще заворачивается через переднюю крышку самый длинный болт)и отводим башмак натяжителя во ходу его работы, создаем натяг. Убираем отвертку все должно остаться в натянутом положении. В самом натяжителе установлен храповик работает он только в определенном положении толкателя, если шток толкателя развернуть на 45 градусов, то он без зацепления будет легко перемещаться и в зад и в перед, если срезанной лыской с отверстием вперед то работает храповой механизм. !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В НАТЯГЕ ЦЕПИ!!!.
Устанавливаем ЦЕПЬ ГРМ:
7. Звездочки 2 штуки в комплекте едынтичны, берем цепь с верху пропускаем ее через прилив в центре головки с помощью проволоки, т.е. верх держим левой рукой, а правой проволокой протягиваем ее в низ.
8. Совмещаем метку цепи привода ГРМ (она отличается от двух других, у меня была синего цвета) синего цвета с ромбиком на звездочке с надписью INT и устанавливаем звездочку по посадке на впускной распредвал.
9. Ставим на коленвал звезду надписью FRONT и меткой наружу, совмещаем метки цепи (серебряного цвета) и звездочки (метка звездочки на 4-5 часов-точка).
10. Устанавливаем успокоитель длинная штука (заводим его с низу по цепи с правой стороны) который прикручивается через пробку (звездочка T50), закручиваем верхний болт, затем нижний-протягиваем оба болта, затягиваем пробку.
11. Заводим длинный башмак натяжителя цепи ГРМ с низу с левой стороны, прикручиваем его (башмак) 1 болт.
12. Вставляем последнюю шестерню в цепь совмещая метки (на цепи метка серебро=звездочка треугольник с надписью EXH). Берем ключ на 24 вставляем его в лыски на распред валу, и путем поворачивания (могу ошибиться: но помоему против часовой градусов на 30-40) распредвала, совмещаем посадочное место шестерни и распредвала, вставляем новый болт из комплекта, закручиваем его плотно, что бы не сорвалась звездочка.
13. Берем новый натяжитель цепи ГРМ вытаскиваем с него поршень, аккуратно придерживая (он должен быть сжат и зафиксирован, если не сжат, то зажмите поршень нажимаем на него и поворачиваем по часовой стрелке он должен зафиксироваться в самом конце (сжаться). Смазиваем стакан и поршень натяжителя.
14. Вкручиваем натяжитель в головку, затягиваем-окончательно.
14.1 !!!УБЕДИТЕСЬ-ЧТО ВСЕ МЕТКИ НА ЦЕПИ ГРМ НА МЕСТЕ!!!
15. Через верх головки, вставляем монтировку или мощную отвертку в сторону натяжного башмака цепи ГРМ, "аккуратно" нажимаем на него несколькими резкими движениями. В этот момент поршень должен выйти из стакана и натянуть цепь. (в книге показан рисунок, что монтировка вставляется между звездочек-мне было неудобно, вставлял сзади шестерен, где идет паукообразное крепление на свечной канал первого цилиндра и от туда давил на натяжитель).
!!!ВОТ ЭТО УЖЕ ФИНАЛ!!!
Примечание: Здесь желательно иметь динамометрический ключ, Затягиваем распредвалы в три этапа: 1этап-с моментом 80 Н*м,  2. этап доворачиваем на 30 градусов, 3. этап доворачиваем на 15 градусов.
13. Устанавливаем черную пластиковую форсунку 1 болтик.
14. На головке между звездочек ставим успокоитель в форме длинного зигзага.
Рекомендую далее заняться передней крышкой, сменить сальник если есть необходимость, можете помыть масленый насос, только без надобности его не разбирайте, после установки шкива на коленвал, вставляем ключ 24 в лыски распредвала удерживаем его и затягиваем сам шкив на коленвалу. т.к. резьба правая и врещение в право-затягиваем хорошо.
В заключение устанавливаем крышку головки не забывайте сменить прокладку под крышкой клапанов.
Прокладку передней крышки менять не обязательно. я не менял пока у меня не бежит.
15. Далее сборка по написанному выше в обратном порядке.

У меня в наличии из запчастей было перед ремонтом: 1.Комплект цепи для балансировочных валов (в нем может остаться лишняя шайба под шпонку на коленвал, такая толстенька-это для других движков помоему на альфу ромео 159 ставится ).2. Комплект цепи для ГРМ весь полностью меняется(у меня ни чего не осталось). 3. Прокладка на крышку клапанов.
4. прокладка ГБЦ-это я из-за эмульсии туда полез и к этой теме это не относится.
из нестандартных ключей на память: головки-7,9,18, 21. ключ-15, остальное все как в  жигулях .

ВСЕ!!!   Как смог так и объяснил, просто читать бесполезно надо все это хотя бы раз видеть как это разбирали другие, или сам хотя бы раз. Ну а как горячая инструкция этот пост не помешает.

З.Ы.  Если тайну какую открыл, да простят меня господа мотористы.

Отредактировано tip (23-01-2010 01:31:59)

2(tip) спасибо за труд, многим будет полезно

tip Спасибо

Такой вопрос возник. Если масло не сливать смогу снять крышку цепи ГРМ?
Почему натяжительобязательно нужно с башмаком менять?
Вопрос возник по тому что машина сейчас стоит на улице без натяжителя и без крышки клапанов. В гараж я ее загоню а как масло сливать? Я же устану ждать пока оно нагреется и сольется! А так завелбы прогрел и слилбы.