Снять радиатор и заменить уплотнительные колечки.
А также тут!
И тут

Опыт эксплуатации с июля 2008 года.

Разбирал по известным всем причинам, многие с этим столкнулись.  Сделал так.
По ходу дела родилось два варианта конструкции:
1ый вариант с возможностью вернуть всё на свои места как было.
2ой вариант  исключает возможность установки деталей изготовителя автомобиля обратно, поскольку необходимо пожертвовать узлами крепления – отпилить старую и приварить новую деталь.
В обоих вариантах в качестве соединения «печка»↔двигатель использовал шланги. Опишу конструкцию №1 т.к. конструкция №2 схожа.
Фото 1 – вид снизу со стороны водителя до переделки. Провода, это от японца осталось, раньше стояла другая деталь.
Фото 2 – вид снизу после демонтажа, в дальнейшем шланг выбирал по среднему диаметру (сложил диаметры /3), у меня получился шланг  с проходным  диаметром на 20мм.
Фото 3 –  изготовленные детали, для замены существующей, размеры соответствуют изделию из пластмассы (кроме длины конечно), материал вновь изготовленных деталей алюминий –  токарная обработка.
Фото 4, 7 – то же с установленными новыми деталями, соединение проверил под небольшим давлением  до окончательной сборки, некачественные кольца или отогнутые места установки фиксаторов дадут о себе знать.  Проверял, погрузив «печку» в ванну с водой, заткнул  шланг с одной стороны, дунул с другой, пузырьки воздуха не должны появляться.
Фото 5 – на всякий случай нанес герметик, со стороны печки герметик старался не наносить. Кстати, герметиков устойчивых к антифризу не так уж много, но выбор есть, главное что бы ещё был устойчив к перепадам температур. Использовал герметик семейства DoneDeal (не реклама).
Фото 6 – использовал такие хомуты, на рынке и в магазинах их называют «нормовские»,  при установке можно использовать различные инструменты: отвертка на + на – и ключ трубку торцевую.  Впоследствии выбор оправдал себя полностью.
Фото 7 – вид в сборе до установки, обратите внимание на направление установки хомутов (см. головки винтов), установленные таким образом затягивались без проблем. Дополнительно заменил поролоновый уплотнитель «печки».
Фото 8 – вид  снизу со стороны пассажира после установки. Перед  установкой на место промыл «печку».  Итог этой зимой было гораздо теплее, и салон прогревался быстрее. Длину шлангов определил опытным путем, думаю, у любой машины длина индивидуальна. Одно верно для любого случая – длины шлангов должно хватать для установки хомутов на поверхности шланга за пояском на трубке это место видно на фото 5 (обработано герметиком).
Салон автомобиля разбирал полностью (книга-то появилась позже), по пути устранил ещё некоторые дефекты, которые присутствовали в моём авто:
Фото 9 - это место коврика упирается в трубку с водительской стороны (выделено стрелкой). Сделал вырез (полукругом) больше, что бы коврик не упирался в трубку. Подрезал с зазором около 5 мм. 
Заменил, уплотняющий, поролон на узле подачи воздуха. У меня были значительные не совпадения ответных поверхностей «торпедо» и узла подачи воздуха, большие зазоры компенсировал  установкой поролона большего сечения. Не ожидал такого эффекта, дуть из дефлекторов стало гораздо сильнее.
Некоторое  время вообще ездил  без «печки», так как антифриз начал «улетать» мгновенно.  Сделал так, соединил под капотом  существующие шланги с помощью медной трубки изогнутой буквой П (фотографий, к сожалению, нет).  Снял надколенные панели, центральную консоль, «печку» так и ездил, пока не появилось то, что вы видите.
Хочу напомнить, что вариант 2 исключает установку заводских деталей обратно.
Фото 10 – сварная конструкция (в среде аргона). Отпилил места установки фиксаторов (алюминиевых скоб) по шву, его там видно, вставил в образовавшиеся отверстия изготовленные на токарном станке детали из алюминия, обварил. Остальное как в варианте1.
Сейчас у меня так как на фото10, то есть сварная конструкция. Опыт эксплуатации лето – осень – зима – теперь уже весна…. Антифриз не подливал с момента переделки, это с конца июля 2008 года. Конечно, уровень стал ненамного меньше, но всё в пределах нормы. Летом на «годовщину» подолью.
Ну вот собственно и всё.

Отредактировано Lesnik (18-05-2010 22:36:19)

Lesnik размеры алюминиевых втулок подскажи.

LesnikДа. В том году сделали за 2,5рубля, в этом опять побежала, так вот решил сделать основательно. Наверно завтра разберу и помаракую, может на некоторое время отключу.

У меня тоже начал уходить антифриз. Первая мысль сразу про радиатор печки. вроде и коврик влажный был. Все было разобрано в помощью рук и такой-то матери. А оказалось что не в печке проблема. Там все абсолютно сухо и в пыли было. Зато теперь знаю как все разбирается и собирается))))) А течь так и не нашел.

Он прикручен двумя болтами через моторный отсек)))) Под капотом где сливная трубка для конденсата. Неоходимо выкрутить два этих болта, а потом вытянуть ей под капот. Занятие не простое, неудобно, да и не сходит легко. Может придется из салона её аккуратно выбить.

Опору не снимал. Может из-за того что двиг z18xe места оказалось больше, выкрутил так.

Нашлись штуцера переделки «печки» по варианту1 описанному выше, по ним удалось восстановить размеры «штуцера» под сварной вариант. Напоминаю вернуть обратно невозможно (разве что купить новый радиатор «печки»), поэтому перед отпиливанием и сваркой всё необходимо проверить. После изготовления «штуцеров», примерил их по месту установки. Между трубками  нужно чтобы  был зазор, легче собирать будет.  Отпиливать между швом (видно на печке) и местами установки скобок на фотографии видно. Отпиливать будет легче если ножовка будет «затуплена» то есть б/у (алюминий вязкий). Ни в коем случае сильно не зажимайте печку в тисах тем более за ребра охлаждения, можно повредить «печку». Под «губки» тисов подложить, что ни будь мягкое, например ткань, сложенную в несколько раз. На чертеже штуцер под проходной (внутренний)  диаметр шланга ф20мм.  «Штуцер» своим торцом (ф18 и L-8) не должен упираться во внутренние трубки «печки», необходим зазор 2-4мм (L-8 можно подогнать на наждаке). Удачи  .

Отредактировано Lesnik (11-05-2009 16:12:01)

Вот, что у меня получилось.

Lesnik Кольца менял один раз в прошлом годе и то не сам, а немного помял его когда вытаскивал его из поддона в сторону рычага КПП, а когда ставил я рычаг снял и печка легко вошла не снимая поддона (два самореза геморно откручивать через моторный отсек).Да трубки эти самые, там еще свисает полукругом пластмаска с водительской стороны (у тебя на фото 5 ее видать около трубки), сильно мешает я ее хотел  даже отпилить совсем, да сжалился.

Через это отверстие я ее доставал и заталкивал.

Lesnik У меня тоже провода с разъемом болтаются, хотел спросить может кто знает для чего?

Кажется тема течи до конца не добита, на ebay попалась такая вещь (см фото) на трубках видно ещё одно соединение, кстати у себя такого не встречал, может не разобрал до конца. Кажется инжинеры ОПЕЛЬ не дадут "соскучиться" по этой теме. Может быть кто нибудь разбирал до конца, как там всё таки устроено, есть ещё соединения или трубки идут от печки сразу под капот?  Есть информация по этому поводу?

Отредактировано Lesnik (11-05-2009 16:05:10)

Lesnik, спасибо за инструкцию. Тим - спасибо за удею с наконечниками кабеля, буду искать.
Скоро тоже предстоит ремонт печки -  за зиму ушло литра 2 антифриза, все ковры уже мокрые.
Тут у меня вопрос возник: У меня видимо есть краник печки, потому что на зиму антифриз к радиатору печки перекрываеться. Установив радиатор по твоему варианту получаеться я всегда буду иметь в ногах "САХАРУ"? Тепло то не перекрываеться! Ручка печки с красно-синим делением просто так будет крутиться, ничего не перекрывая?

а чем эта заслонка регулируеться? у меня всего три ручки: одна тепло/холод (кнаник печки) , вторая скорость вентилятора, третья - распределение воздушных потоков.
Получаеться что тепло если не в ноги пустишь , то оно пойдет на лобовуху?