Заказал все с экзиста, еще плюс регулятор "Энергомаш". Попробуем приколхозить. За одно и ремень проверим...

кнопка "цитировать" не работает...

156 рупий до Перми

Lekc
подождем пока udgin фотоотчет о колохозе выложит   

Доброго дня форумчане,столкнулся с проблемой, прошу совета,случай у меня один в один с RJJ,так же началась иллюминация с лампочками на приборной,был у официалов сказали гена выдаёт большие токи,короче под замену с работай 32тр, поехал к авто электрику,вердикт замена реле регулятора,забрал машину первые 10км нечего не предвещало а потом загорелось жёлтая машинка с ключом,то загорается то тухнет, машина стала на малых оборотах подёргиваться, мощность пропадает,может ли это быть диодный мост? или релюшку не родную воткнули ?(((,заранее всем спасибо за советы.

Volodia24 спасибо за совет,при включенном зажигании загорается лампочка разрядки,чек,скользкая дорога,и ещё что то ,не вспомню, после запуска всё гаснет .Пару часов назад отогнал машинку к электрику который релюшку менял,30 км в другой город кароче ,движок стал заметно по другому работать(,на малых оборотах глохнет дёргается, периодически загорается и гаснет машинка с ключом уже в процессе поездки,и заводится отказывается, только с прогазовкой,оставил электрику сказал будет разбираться.подскажите можно как-то методом исключения определить АТ, или всё же в гене дело,дело в том что после замены реле те симптомы пропали появились новые ((((,не охота к официалам обращаться,у них  только полную диагностику заказывать можно а это 2700 )))),крохоборы.

Случилось то что рано или поздно случается: перестала поступать зарядка на АКБ. Вскрытие показало что пробит диодный мост и не работает реле регулятор (что было выяснено уже после замены диодного моста).
Пока ждал заказ решил восстановить старый диодный мост.
Посвящается пытливым.
Вот снятый диодный мост

крепился точечной сваркой в некоторых случаях отсоединяется легко путем подклинивания шлицевой отверткой, но от одного диода у меня отсоединялся крайне плохо.
Прозваниваем диоды в одну сторону сопротивление должно быть около 200 Ом (зависит от марки диода) в другую сторону вообще не звонится (обращаю внимание что если мерять мультиметром то мерять на пределе 2 МОм  -на меньшем пределе пробой не будет виден и можно просмотреть тепловой пробой). Запоминаем, а лучше записываем, на какой подкове стоят какой проводимости диоды что бы не напутать при их замене.
Легко снимается только нижняя подкова с тремя диодами

Достаточно отсоединить клеммы диодов и она легко снимается.
Теперь переходим к верхней подкове в которой все было бы хорошо если бы не три заклепки которые соединяют между собой верхнюю и нижнюю пластиковые пластины которые окружают верхнюю подкову с тремя диодами

Ничего похожего на эти заклепки я не нашел (думаю что можно использовать подходящую по размеру трубку отрезав ее по размеру и аккуратно развальцевать с двух сторон) самый оптимальный вариант избавится от них это рассверлить с одной стороны развальцовку и аккуратненько выдавить заклепку (осторожно пластик очень тонкий и хрупкий при высверливании разогревается и начинает прокручиватся оплавляя пластик, а бортик который изолирует подкову от заклепки очень тонкий).
После этих мытарств мы добираемся до верхней подковы с диодами

(здесь уже впрессованы новые диоды)
Теперь необходимо выпресовать из подков неисправные диоды. Что и делается при помощи тисков и двух подходящих головок

Одна головка должна быть чуть больше – чтобы внутрь нее свободно прошла шляпка выпрессовываемого диода, а вторая обеспечить хороший упор в головку диода (на снимке она зеленого цвета)
Так как верхняя подкова более фигурная то со стороны шляпки диода в тиски упираем корпус подковы а с другой стороны подставляем что-то подходящей толщины (в моем случае сверло)

Теперь необходимо запрессовать новые диоды в замен неисправных
Запрессовка осуществляется также как и выпрессовка. Отличие только в том что со стороны шляпки диода ставится головка которая по диаметру равна шляпке или чуть меньше, а с другой стороны ставится головка которая обеспечит свободное прохождение головки диода с электродом при запрессовке. В случае если диодысвободновато проходят в посадочные места необходимо предварительно прокернить по кругу посадочное место диода что бы обеспечит его развальцовку.
Теперь поговорим о диодах.
В идеале диоды должны быть похожи на родные иначе могут возникнуть проблемы с посадочными местами в пластике (у меня так и получилось так как купил на барахолке другие, да еще и выводы у них оказались короткие), а он там и так тонкий и хрупкий идеально подходят отечественные диоды на 35 ампер ДВА204-35Х-6/2 и ДВА204-35-6/2 (это маркировка пары диодов соответственно у одного на электроде анод у другого катод.
Вот пара таких диодов


Продаются в радиомагазинах по цене 93 рубля за штуку.
Один важный момент: диоды необходимо менять парами (так как они работают в паре)
На фото пары диодов обведены

Если хотя бы один диод из пары сгорел то менять необходимо оба.
Собираем все обратно вставляем новые заклепки обжимаем электроды диодов пропаиваем с паяльной кислотой но аккуратно если долго греть то получите тепловой пробой от перегрева.
Ставим диодный мост на генератор, прикручиваем двумя винтами, обжимаем провода обмоток генератора пропаиваем так же как и выводы диодов.
Вот собственно и все.
Замена диодов оправдана если сгорела одна пара или две или если нет возможности заказать или если долго ждать заказа а ехать нужно. Самое сложное это возня с заклепками, если бы не это по менять было бы одно удовольствие и затраты оправданы даже при замене всех диодов.
При замене 6 диодов их стоимость обойдется 93х6=558 рублей  + работа + риск повредить что нибудь + вероятность получения где нибудь контакта который там не нужен.
Проще заказать аналог Transpo IBR202 за 908 рублей.
Так что если кто нибудь найдет что то для легкой замены заклепок выложите в теме, что очень поможет тем кто столкнется с заменой диодов.

Отредактировано Volodia24 (22-06-2015 23:59:51)

подскажите! с разъёма генератора идут два провода.... куда?

спасибо!! немного не то, но есть от чего отталкнутся. у меня один провод оборван в воздухе, а второй уходит на  круглый разъём. распотрашил жгут и так и не нашол концов..

этот провод сложно не заметить, но он не в  разъёме генератора

этот провод я тоже отследил, вместе с ним с  разъёма генератора идё ещё один провод, или это только у меня

огромное спасибо!! что подтвердили мои догадки (вероятно остатки колхоза прежнего хозяина)

да артем/ zag прав. регулятор один к одному. уже 15 т.км. проблем нет.

А диодный мост целый? Что-то маловато напряжение после замены реле. По минусу уже обсуждалось: необходимо переобжать клему.
Странно что у тебя нет описания как себя ведет лампочка заряд АКБ, зато приводишь значения напряжения ...

А у меня по мультитрониксу при движении с ближним печкой и региком не выше 13,5. Утром кажет 11,8 при старте уходит до 13,8. Лампочка акума ведет себя как положено.

Volodia24 на стоянке отключено всё, мультитроникс показывает 11,8-12,2. На заведенном пока обороты не упали до 700-800 показывает 13,8-14,1. После падения оборотов напряжение падает до 13,5. Включение ближнего света, видеорегистратора(регик), печки на 3-4 скорость снижает показания до 13,2-13,4. Решил узнать это норма и где можно нормы посмотреть. А еще очень тихо сигнал работает(это я так... негодую).