Заводится долго и натужно (обороты 250-777), едет тяжело, после 3тыс. оборотов разгоняться начинает. Но вот динамики былой уже нет
Блин, всё к одному, ремонт в квартире, ремонт машины, и отпуск пропадает.

Нет, скачивал, но не получалось, то скачка прерывалась, то ссылка битая.

Володя, если то, что ты описываешь так и есть, то это перескакивание цепи! Но вот не понял одного: это само возникло или ты помог? Ты новый гидронатяжитель вставлял и после этого цепь затарахтела?

Володя, почитай мои посты в соседней ветке! Не экспериментируй, ибо это дорого! У меня как появились признаки, так я поставил машину на прикол до тех пор пока ремкомплекты ГРМ и балоансирных валов не пришли. А когда пришли, я только тогда и поехал на машине....в автосервис менять цепи!
И Володя, меняй все комплектами - дешевле выйдет! А то, гидронатяжитель, успокоитель... есть, конечно вероятность, что все заработает, но ведь есть вероятность и обратная...
Почитай про "Ужосы" на вектра-клубе!

Спасибо! Я умею, уже начал скачивание. Думаю к утру всё закачаю.

Вроде опять пошло! Пойду и я спать.

Илья, эта ошибка устранена GM только с 2009 года, сообщение в бюлетне от января 2010 года. Это свежий подход официалов к решению проблемы. Вот и я пошёл по ихнему пути.

Dad
За что купил, за то продал... http://www.avtomir.com/cars/minitest/5828/

"Самые распространенные в России 1,8- и 2,2-литровые «четверки» неплохо приспособлены к нашему климату и бензину. Но учтите, что замену ремня ГРМ вместе с роликами на 1,8-литровом двигателе следует производить каждые 60 000 км. Несоблюдение этого правила может вылиться в дорогостоящий ремонт (от 30 000 руб.). 2,2-литровый мотор имеет прочную цепь в приводе газораспределительного механизма. Казалось бы, проблем быть не должно. Но из-за неудачной конструкции натяжителя на первых машинах цепь нередко рвалась. Эту неполадку полностью изжили после 2004 года."

Если знаешь, то скажи, что они изменили в гидронатяжителе в 2004 году?

С мотора 11065401 были установлены новыи форсунки, цепи и натяжители

Заранее извиняюсь, не сразу обнаружил эту ветку, нужды не было.  Хочу сказать, ребяты вы что ох…ли, во всех книжках по ремонту и эксплуатации красными буквами написано: ЗАПРЕЩАЕТСЯ  прокручивать валы при помощи ключей, головок и тем более при помощи стартера, до того как заряженный и находящийся в рабочем положении ( то есть вкрученный наместо) натяжитель не будет разблокирован, путем нажатия длинным и неострым инструментом со стороны цепи и не убедившись что цепь находится в натянутом состоянии. В противном случае это чревато перескоком цепи. Что и произошло с Dadom. Конечно натяжитель разблокировался  потом но цепь успела перескочить, скорее всего на одно звено, перескок на 2-3 звена ведет к загибу клапанов, ну а больше вообще писец. И то что ты еще ездишь большое счастье.
Процедура зарядки нового натяжителя  такая же как и старого только предварительно надо освободить шток из корпуса сняв стопорную шайбу.
Еще в книжках сказано: никогда не меняйте только один натяжитель. Он подлежит замене только вместе с башмаком успокоителя и пластмассовыми направляющими. Поэтому менять комплектом выгоднее. Для примера комплект ГРМ  (5636400) стоит 7487р. , а один натяжитнль из этого же комплекта стоит 4500р., и все остальное если брать по отдельности выдет в 2 раза дороже. Так что скоробчить здесь не получится.

Это где такие цены? 70 тыс. км. Ты уверен в своем пробеге? У тебя машинка, если я не ошибаюсь 2002 г.? И тормозные диски менять собираешься, а ведь они ходят 150 тыс. км. спокойно если конечно не жать на тормоз и газ одновременно. Вот что я хочу сказать, если вы думаете что японцы кристально честные люди так это фуфло полное, скручивают пробег по полной программе, это у них называется корректировка спидометра по состоянию машины. С их развитой системой дорог среднестатистический японец проезжает 15 тыс. км. в год минимум, и хотя бы из этих данных надо определять свой пробег. Редкий японец проезжает меньше, так как  имеет вторую машину, и каждый из нас с детской наивностью верит, о чудо эта машина досталась именно ему. На своем примере хочу сказать следующее: взял я машинку с аукциона 2002 г. с пробегом 41 тыс. км. Хорошо знакомые, ни как не заинтересованные автослесаря, на примере бортика на тормозных дисках доказали мне что мой пробег составляет не 41 а грубо говоря 141 тыс. км. В чем я и сам убедился, проехав за два года 32 тыс. км., и мой пробег сейчас составляет 73тыс. км., по идеи я должен был исшаркать тормозные диски в хлам, но этого не произошло, бортик увеличился незначительно. И кроме этого я обращался к официалам, на предмет что может они обнаружат в электронных мозгах реальный пробег машины, но был получен ответ, что какой пробег на спидометре такой пробег и в мозгах, и кроме не активных ошибок от установке сигнализации нечего не нашли, но однозначно сказали что плата прошивалась, с какой целью это было сделано судите сами.
Проблема у меня такая же, как и у всех: после запуска, когда обороты падают до 1 двигатель работает как дизель в течении 2 минут, зимой в течении 5мин. С этой хуергой езжу с января месяца, а может быть и раньше, машина хранится на улице, на прогреве по t головок цилиндра -5, садился всегда в прогретую машину. Ситуация не улучшается, не ухудшается, двигатель работает нормально, кроме описанных признаков. Да эмульсия на щупе появилась когда стал прыгать с масла на масло летом 15w30, зимой 0w40, экономии ни кокой, сейчас лью как приписано 0w40 эмульсии нет, а вообще вскрытие покажет, пришли ремкомплекты, и новый натяжитель на днях буду менять.

Никаким образом не хотел тебя расстраивать. Поздравляю тебя Dad с днюхой, желаю тебе и твоей машинке пробежать еще не один миллион километров.
Менять буду все комплектами, зря что ли покупал, да и все равно вскрывать придется. Приобретал тоже все на Existe но дешевле той цены, что описывал выше, не нашел. Скинь номера плизз… Данные о масле беру из книге по эксплуатации, рекомендуют масла с индексами 5w40, 10w40, 15w40. Заливаю масло 0w40 так как оно более подходит к нашим климатическим условиям, зимой запуск без напряга, а прыгать «зима»-«лето» экономически не выгодно, не успеваю проезжать весь период между заменами.
Проточка диска стоит: если это делать в сомнительных СТО- 600р., если в брэндовых то 800-1000р.